内蒙古赤峰的吊炉烧饼，与赤峰对夹一样，原非赤峰本地小吃，而是20世纪30年代由辽西凌源人王子云师傅最早传入。

做烧饼当时属于秘技，关乎谋生与经济，所以按江湖规矩也是“不传本地人”，初期做烧饼的店铺不过十来户，较有名气的是凌源人王文科、刘凤祥合办的烧饼铺，后来两人失和，王文科又与本街回族人白永俊合伙做烧饼，但仍合伙不传艺。

直到王文科要告老还乡时才把手艺传给了合伙人白永俊，从此吊炉烧饼便在赤峰流传开来，成为一道最具日常活力的草根小吃。

吊炉烧饼曾一度是以缸为炉，具体制法是截取缸的一半，搭一米长的火炉，将缸架在火炉上面，中间隔一尺宽，所以又叫缸炉烧饼。

这一方法的特点是充分利用缸体的光滑、耐火与厚度，烤制出来的烧饼不糊、面光，吃起来香酥脆嫩（但这种烤制方法，火候很难斟酌，因缸体呈凹形，温度过凉或过热，烧饼都会滑下来）。

后来又出现了改良的平底铁制吊炉，区别是把火炉（炉体呈圆拱形，有炉膛，材质原是红土泥、现采用耐火水泥）放在吊炉上面隔空倒烤（以前烧木柴，现烧煤炭），当厨师傅随时可踩一下脚旁的长撬杆，将火炉抬起、烤炉拉出，操作便捷，更容易掌握火候。

如今在赤峰市红山区昭乌达小区临街铁皮屋中做“清真吊炉烧饼”的回族人麻如林师傅，今年66岁，从1981年开始学徒（师从李姓姑丈人，今已90多岁，仍在世），2年左右出徒自立门户开烧饼铺，到现在已有30多年，是目前赤峰地区极少数“完全按传统方法烤制烧饼”的资深手工艺人。

麻师傅的小女儿麻艳玲跟着他当助工也已有18年（这个样子文静的回族女孩，初中毕业后即跟着父亲出来谋生，今年33岁，因长期从事和面、揪擀剂子等高强度体力劳动，身体变得格外健康壮硕）。这父女俩心无旁骛，把做“吊炉烧饼”当成了唯一的生存方式。

俩人每天凌晨2点准时起床，从家中赶到铁皮屋，父亲点炉、生火，女儿和面、揉面，一天的紧张忙碌便开始了。等到早晨顾客络绎来买新出炉的烧饼时，俩人已做工4小时许（全天做工时间近13小时）。

麻氏吊炉烧饼的生产工艺严格遵循祖制，面粉、葵花油、芝麻、芝麻酱等食材和辅料都是亲自选购，保证质量，且绝不偷工减料，基本是一炉费5斤面、出烧饼21个。

做吊炉烧饼的前期工序有三：一是要用温水把面粉和成硬面（不发酵，酌放面引子、盐、碱），然后摊平开片，擀成半指厚的面饼；二是把芝麻酱、五香等佐料合成酱状，均匀涂抹在面饼上，这叫“抹酥”；三是将面饼团成卷儿，揪剂子，开小片，擀圆饼，刷浆料，粘芝麻，然后上锅、洒蒙头水。入炉后的工序有二：一是4分钟左右将烤炉拉出，互换21个半熟烧饼的位置以利均匀受热，并再酌洒蒙头水令烤炉热气蒸腾；二是8分钟左右果断将烧饼出炉，此时烧饼已烤至浑圆，外焦里嫩，松厚适度，扑鼻的香气能传出很远。

这种用传统方法烤制的烧饼，没有任何伤害人的东西，不但口味诱人，还养胃补脑，光一个“芝麻盖儿”所含的营养就不可小觑。另外，它还容易携带和存放，耐久不坏。

说到做烧饼30多年的体会，麻师傅表示：最关键的地方是要坚守这门濒于失传的老手艺，保留前人的智慧，保证吊炉烧饼不走样、不变味儿；其次是懂得在实操中不断学习，饼小乾坤大，干多少年就有多少年的探索、研究和长进，自己做了30年，仍然觉得没有学够（譬如和面时的加水要根据春夏秋冬不同季节变化而随时调整凉水、热水的比例，“运用之妙，存乎一心”）；最后是要以此业为乐，从心里热爱做烧饼，不以赚大钱为目的，把它当成一种民间饮食文化来承传。